Ответ: 1 мм. на длину 1200 это ничтожный прогиб. Если бы он составлял 2-3 мм. был бы повод для опасений, а сейчас не стоит заморачиваться. Под стяжками на дно, я так понимаю, Вы подразумеваете полоски стекла, вклеенные в нижние швы аквариума? Лично я никогда не укреплял дно такими стяжками. Но это не означает, что всем советую поступать точно так же. Высоким аквариумам, свыше 600-700 мм. такая мера предосторожности однозначно не повредит.

Раньше в нашем городе не было стекла толще 10 мм. Приходилось активно использовать закаленное стекло. У закаленного стекла очень высокая прочность на разрушение при изгибе. На практике это означало следующее: лицевые стекла аквариума выгибались до 5 мм, но легко держали нагрузку (по крайней мере случаев разрушения не было ни разу). В один прекрасный момент у одного аквариума (высотой что-то около метра) спустя год эксплуатации в буквальном смысле разорвало нижний шов. Если бы шов изначально был укреплен изнутри стяжками, такого бы не произошло.
Вообще на нижние швы приходится приходится самая большая нагрузка, не случайно импортные аквариумы практически всегда текут по нижнему шву. Так что, если Вам не лень потратить полчаса на вклейку донных стяжек, то я только за.

Ответ: Здравствуйте.К сожалению, мне не приходилось иметь дело с аквариумами, высотой 1200 и не знаю, из какого стекла их следует клеить. Могу уверенно сказать лишь про аквариум, размером 3000 х 1000 х 1000, поскольку несколько лет назад делал крышку на такой объем. Работа была московская. Толщина всех вертикальных стекол - 19 мм. Дно порезано пополам, толщина 15+15. Не триплекс, просто точечно склеенные между собой стекла. При такой толщине дна, уверен, можно смело сверлить в нем отверстия. Только лучше все-таки на станке, а не вручную.
По поводу склейки - ничего особенного. Технологии одни и те же: высталяются стекла с зазором 3 мм, зазор заполняется клеем. Клей - Chemlux 9013. Обработка склеиваемых кромок стекол - только полировка. Ручным пистолетом работать, в принципе, реально, но очень сложно. Ради такого заказа следует приобрести пневматический.

Ответ: ну, во-первых у клеевого пистолета малый запас хода поршня. У маленького аквариума стороны короткие, полоска клея кладется за один проход. В итоге - ровный клеевой шовчик.У большого аквариума в продолжении выдавливания одной полосы клея придется несколько раз нажать на курок клеевого пистолета, каждое нажатие отразится на шве. Он будет неровным.
Во-вторых. У большого аквариума нагрузка на швы серьезнее, нужно сформировать треугольный шов внутри аквариума.
Если столешня абсолютно ровная (стекло не качается), дно можно сделать цельным.

Ответ: Извините за несвоевременный ответ, Роман. Уезжал на несколько дней из города и не было возможности ответить, потом вернулся и закрутился на работе. Надеюсь, что мой ответ все еще актуален.
Итак, аквариум 1600 х 600 х 550 (h) (кстати, замечу сразу, что пропорции аквариума несколько неверны, обычно высота превышает ширину, а у Вас наоборот).
Толщина стекла: лицевые - 10 мм, дно, порезанное на две части - 10 мм (при условии, что дно всей плоскостью опирается на стол), боковины - 8. Ребра жесткости по лицевым сторонам 10 мм., ширина ребер примерно 75 мм. Поперечная стяжка по центру, ширина 100-150, толщина 10 мм.
Фанеру лучше прокрасить на два раза эмалью ПФ - тогда не разбухнет, если прольется вода. На фанеру под аквариум - изолоновую подложку, толщиной 8 мм. - сгладит мелкие неровности столешницы.
Технология склейки - боковые стекла вокруг дна. Стекла оклеиваются бумажным скотчем, обезжириваются, выставляются на ровную плоскость и крепко фиксируются струбцинами. Зазоры вертикальные - 1,5-2 мм., вокруг дна - 2-3 мм. Зазоры заполняются клеем, излишки снимаются шпателем и тут же удаляется бумажный скотч. Я обычно делаю сначала донный шов, затем вертикальные.
Кстати, половинки донного стекла я всегда склеивал между собой заранее, накануне основной склейки аквариума, мне кажется, так проще.
Особое внимание уделяйте обезжириванию склеиваемых поверхностей. Если обезжириваете ацетоном, протирайте затем сухой чистой тряпочкой - она удалит белый налет, который дает ацетон после высыхания.
Обработка кромок стекол - в идеале - полировка. Либо качественная глянцевая шлифовка. Либо необработанный срез. К шероховатым поверхностям силикон прилипает плохо.

Ответ: Здравствуйте. Вряд ли. Заказы на аквариумы я больше не принимаю.

Ответ: Пожалуйста.) Буду развивать эту тему. Когда сделаю видео по формированию красивого силиконового шва, обязательно Вас извещу.

Ответ: Извините, не могу ответить на Ваш вопрос. Аквариумы - дело прошлое, пузырьковые панели - дело настоящее и будущее. Все технологии - секрет фирмы.

Ответ: Здравствуйте, Денис.
При склейке аквариумов объемом менее 100 литров усиление шва не требуется. При условии, что размеры банки близки к классическим. Немцы, например, успешно клеят аквариумы бОльшего объема, тоже никак не усиливая шов изнутри. Например, Juwel Record 800 (V = 110 литров, размеры 810 х 360 х 450) склеен по аналогичной методике, только в производственных условиях. Да вот типичный пример:
http://www.youtube.com/watch?v=URF8zJ61idk&feature=player_embedded#!
Парень-профи шутя клеит банки объемом как минимум около ста литров каждая, даже не обезжиривая стекло.
Красивая работа, слов нет!!! Все смотрят и думают: "у меня так не получится, вон у него пистолет какой крутой..."
Целью моего видеоурока являлось как раз показать, что, несмотря на кажущуюся сложность работы профессионала, ТЕХ ЖЕ САМЫХ результатов уже через день-два тренировок можно добиться в кустарных условиях с использованием обычного самого дешевого пистолета для герметика.

Ответ: Здравствуйте. На мой взгляд, толщина стекол выбрана верно. Заливайте доверху и не бойтесь! При наличии поперчных стеклянных стяжек верхняя обвязка по периметру не требуется. За свою семилетнюю практику еще ни разу не встречал аквариума, который от давления воды раскрывался бы сверху как ромашка)). Тем более что давление воды направлено в основном на центральную и нижнюю часть стекол. Самый худший вариант в Вашем случае (при некачественной проклейке швов) - отрыв ребра жесткости, либо поперечной стяжки. Но и в этом случае лицевые стекла не лопнут сразу, а выгнутся и будут держаться еще какое-то время (может сутки, может полгода - как повезет). Конструкция тумбы тоже верная, классическая схема. Толщина ЛДСП выбрана грамотно, с запасом. Металлокаркас при таком раскладе не обязателен. Насчет подложки точно не знаю, я никогда такие толстые не использовал (максимум 5 мм.), честно говоря, у меня подложка вызывает сомнения. Если материал рыхлый как пенопласт, можно допустить, что донные стекла будет неограниченно (в пределах толщины материала) продавливать его и выгнутся. Это единственное, что я бы изменил: купил в магазине 4-5мм. изолон и использовал его в качестве подложки.

Насчет дополнительных ребер... Если основные ребра жесткости и стяжки приклеены надежно и их толщина не менее 10мм, то не нужно ничего доделывать. Если ненадежно, то они не оторвутся в один момент, а будут отклеиваться постепенно, у Вас будет время принять соответствующие меры.

А в общем и целом, судя по всему, у Вас вполне грамотно сделанный аквариум и серьезных поводов для опасений лично я не вижу.

Ответ: Заполнение шва идет изнутри. Аквариум стоит не на дне - донное стекло находится между вертикальных стекол. Чтобы аквариум не прилип к подставке, снизу под швы следует подложить полоски полиэтилена, либо подложку от самоклеящейся пленки тоже нарезанную полосками (у меня на фотках все видно). Перед склейкой все вертикальные стекла должны быть жестко зафиксированы относительно друг друга. Я использую струбцины, специально изготовленные токарем; но можно купить китайские мебельные угловые ( http://vlad-info.3dn.ru/strubcina_uglovaja.jpg ), они стоят копейки, и вполне годятся для работы.
Насчет герметика сильно не заморачивайтесь. Аквариум простой, высота банки маленькая. Клейте "Крассом" и все. Клеем "Dow Corning" я ни разу не пользовался (его просто нет в нашем городе), поэтому ничего сказать про него не могу.
Chemlux 9013 очень хороший клей, но он предназначен для объемов свыше 400 литров, он очень упругий и трудно давится из баллона. Для небольших объемов лучше использовать Chemlux 9011.

Ответ: Здравствуйте, Денис.
Видеоруководства по заполнению зазоров между стеклами у меня нет, но, думаю, сделаю в ближайшее время. Схема такая. Первый проход - заполнение зазора. Срез насадки узкий - отверстие выхода клея 2-3 мм. Сразу же после заполнения, проход вторым балоном уже с широким срезом носика (6-8 мм.). Затем - снятие излишков клея шпателем и удаление малярного скотча. Для аквариума, объемом 200 литров будет вполне достаточно шва с катетом 5-6 мм. Экспериментировать с тонкими силиконовыми швами (только заполненный зазор между стеклами, без дополнительного усиления силиконом) не рекомендую. Конечно, чем тоньше шов, тем красивее аквариум, но вероятность течи по шву спустя год или два возрастет многократно.
По поводу толщины стекол для Вашей банки. Вообще-то немцы такие аквариумы из шестерки клеят (juwel RIO 180) и не помню, чтобы такой аквариум лопался из-за прогиба стекол (при наличии целой стяжки). Ваш аквариум я бы также сделал из шестерки, а дно - цельное из восьмерки, резать пополам при такой толщине не нужно. Ребра жесткости - восьмерка, шестерку оторвет.
Если все-таки боитесь - делайте весь из восьмерки, тогда можно будет уменьшить размер катета шва до 3-4 мм.
Если сделать такой аквариум целиком из десятки вообще отпадает необходимость в ребрах и стяжке.

Ответ: Здравствуйте, Сергей.
По пунктам:
1. Можно конечно и каплями клея зазор выставлять, но я ни разу так не делал. Зачем? Ведь это дополнительная процедура, требующая 12-24-часовой сушки. В отличие от вертикальных зазоров точность донного зазора не играет большого значения. При толщине донного стекла 8-10 мм, делаю донный зазор 2 мм., при бОльших толщинах (12-15-19) увеличиваю величину зазора до 3-4-5 мм. Зазор выставляю пластиковыми вставками. На момент склейки вставки убираю.
2. Считаю, что дно приподнимать не нужно. Если требуется дополнительная перестраховка от разрыва донного шва, можно вклеить в донный шов узкие полосы 8-10 мм. стекла. Либо алюминиевый уголок снаружи, с нахлестом снизу на донное стекло. Второй способ более надежный. пользовался им пару-тройку раз, когда требовалась дополнительная гарантия. Но такая надежность требуется крайне редко. Как правило хватает обычного шва (зазор между стеклами и треугольный в срезе шов внутри аквариума)
3. Кому как нравится. Я начинаю с донного шва, формирую шов, удаляю скотч, перехожу к вертикальным зазорам. Человек, который меня когда-то обучал склейке, делал наоборот.
4. Я работаю именно так, как Вы написали.